TAG Heuer célèbre son partenariat avec le Goodwood Festival of Speed 2026 en habillant son iconique chronographe carré d’un cadran laqué British Racing Green. Une édition limitée à 71 exemplaires, entre hommage vintage et mécanique de manufacture.

Le tournoi de tennis le plus élégant du monde est aussi le meilleur observatoire horloger de l’année. Si le Met Gala est le grand défilé mode du calendrier, et Bâle le moment de vérité de l’horlogerie, Wimbledon occupe une position singulière et moins commentée : celle d’un observatoire naturel des montres que les gens portent vraiment, non pas pour être photographiés, mais parce qu’ils les aiment. Le dress code strict de l’All England Lawn Tennis Club impose aux tribunes une certaine sobriété vestimentaire qui a cet effet inattendu : il met les poignets en vedette. Et ceux qui s’y montrent en 2026 disent quelque chose d’intéressant sur l’état du goût horloger.

Panerai lève le voile sur la Submersible PAM01756, sa première 44 mm équipée d’un bracelet en métal. Cadran sans date, lunette en céramique bleue et calibre P.980 : cette nouvelle venue mise tout sur l’essentiel. Découverte.

Il y a des retours que l’industrie horlogère attendait sans vraiment savoir quelle forme ils prendraient. Depuis son départ d’Audemars Piguet fin 2023, après douze ans à la tête d’une manufacture dont il avait fait passer le chiffre d’affaires annuel de 500 millions à plus de 2 milliards de francs suisses, François-Henri Bennahmias avait laissé circuler les rumeurs sans les alimenter. Le 1er juillet 2026, depuis les bureaux de sa holding The Honourable Merchants Group à Nyon, il a mis fin à deux ans et demi de spéculations avec une annonce aussi attendue que son contenu restait une surprise : N3W5 (prononcé « news »), sa propre maison horlogère, créée ex nihilo, financée à hauteur de 30 millions de francs suisses et dont la première collection sera présentée fin 2027 à la Dubai Watch Week.

La RM 64-01 Tourbillon Colnago marque la rencontre de Richard Mille avec l’une des plus prestigieuses maisons du cyclisme italien. Édition limitée à 50 pièces, elle conjugue or 5N, Quartz TPT® bleu azur inédit et tourbillon à inertie variable dans une architecture qui rend hommage aux cadres Colnago Master.

TAG Heuer dévoile la quatrième édition de sa collaboration avec Gulf : un chronographe automatique en titane Grade 2 et carbone forgé, paré du bleu et de l’orange emblématiques de la course. Édition limitée à 1000 exemplaires, disponible dès le 3 juillet 2026 à 6 300 €.

L’habitude est maintenant bien établie : chaque 1er janvier, Rolex ajuste ses prix à la hausse. Ce qui était autrefois une exception, la maison n’avait pas augmenté ses tarifs américains pendant sept années consécutives avant 2020, est devenu un rendez-vous annuel que le marché anticipe avec autant de régularité que les nouvelles références des salons horlogers. En 2026, Rolex a franchi un palier supplémentaire : la maison a augmenté ses prix une deuxième fois en une seule année, le 1er juin 2026, ciblant spécifiquement les modèles en or et en Rolesor, laissant l’acier, le platine et le titane strictement inchangés. Deux hausses. Une seule année. Et trois facteurs qui en expliquent la logique.

Il existe une tradition dans l’histoire de Rolex qui précède de loin sa réputation de symbole de statut. La marque a accompagné les alpinistes sur l’Everest, les plongeurs dans les abysses, les pilotes aux commandes des appareils les plus exigeants. Son histoire est faite d’exploits humains dans des environnements extrêmes et la fiabilité y compte plus que le prestige. Vu sous cet angle, l’annonce de l’ouverture d’une boutique Rolex à 3 020 mètres d’altitude au sommet du mont Titlis, dans les Alpes suisses, ressemble moins à un coup marketing qu’à une déclaration de cohérence. Bucherer, le détaillant suisse acquis par Rolex en 2023, vient d’ouvrir au sein de la Titlis Tower la boutique Rolex la plus haute du monde.

Il y a une formule que H. Moser & Cie maîtrise mieux que quiconque dans l’horlogerie contemporaine : rendre invisible la complexité. Créer des montres qui semblent tenir d’une épure radicale tout en abritant sous leur surface des mécanismes d’une sophistication réelle. L’Endeavour Flyback Chronograph Dual Time Date, dévoilée le 29 mai 2026, est la démonstration la plus aboutie de cette philosophie à ce jour. Trois complications, un chronographe flyback, un second fuseau horaire et un affichage de la date, sur un cadran sans le moindre sous-cadran, dans une couleur qui arrête le regard avant même que la mécanique ne commence à parler.