Ib Kamara quitte Off-White, sans successeur nommé à la direction créative

Off-White a annoncé le 31 août le départ d’Ib Kamara de son poste de directeur de la création, quatre ans après sa nomination et quelques mois après son dernier défilé, présenté en mars. « Travailler chez Off-White a été un honneur et un apprentissage créatif profond, Off-White est plus grand que n’importe quelle idée, exactement comme Virgil l’avait voulu », a déclaré Kamara. Joey Gabbay, à la tête de Bluestar Alliance, propriétaire de la maison, a de son côté salué « la vision, la créativité et l’énergie remarquable qu’Ib a apportées à Off-White durant tout son mandat ».

Ib Kamara quitte Off-White : Aucun directeur de création unique, mais pas un vide total

Ib Kamara quitte Off-White : Aucun successeur n’a été nommé à la direction créative, ce qui correspond bien à ce qu’annonce la maison elle même. Il faut toutefois nuancer l’idée d’un vide total : Off-White a présenté en parallèle « 10×10 : Off-White Icons Reimagined », un programme confiant la réinterprétation de pièces d’archive à une dizaine de contributeurs extérieurs, parmi lesquels Kid Cudi, Raul Lopez, Guillermo Andrade et Veneda Carter, et courant jusqu’en avril 2027. La maison reste par ailleurs ouverte à retravailler avec Kamara sur de futures collaborations, selon son communiqué.

Nommé en mai 2022, quelques mois après la mort de Virgil Abloh en novembre 2021, Kamara occupait alors le titre d’« Art and Image Director » avant que la fonction ne soit couramment désignée comme celle de directeur de la création. Il arrivait d’un parcours dans la presse et le stylisme plutôt que du vestiaire d’une maison de couture : rédacteur en chef de Dazed, contributeur régulier d’i-D, de System, de Vogue Italia et d’Another Magazine, styliste pour les propres défilés d’Off-White ainsi que pour Riccardo Tisci chez Burberry et pour Erdem, lauréat du prix Isabella Blow au British Fashion Council. Il avait démissionné de son poste chez Dazed pour rejoindre la maison.

L’impact

Ce départ referme, plus sûrement qu’aucun autre événement récent, le chapitre ouvert par la mort de Virgil Abloh. L’histoire de propriété d’Off-White est plus complexe qu’un simple passage de New Guards Group à Farfetch puis à Coupang : c’est LVMH qui avait pris 60 % de la maison en juillet 2021, au moment même du décès de son fondateur, Farfetch conservant les 40 % restants. En septembre 2024, LVMH a revendu sa participation majoritaire à Bluestar Alliance, une société de gestion et de licence de marques, dans un timing que plusieurs médias ont rapproché de ce qui aurait été le 44e anniversaire d’Abloh. C’est cette cession, et non les difficultés financières de Farfetch, absorbé depuis par Coupang tout en restant actionnaire minoritaire d’Off-White, qui marque la vraie sortie de la maison de l’orbite d’un grand groupe de luxe.

Depuis cette reprise, Off-White a engagé une repositionnement vers un modèle de licence plus accessible plutôt que vers le maintien d’un statut de maison de luxe adossée à un groupe comme LVMH. Fermeture du flagship new-yorkais, retrait total du marché chinois, lancement d’une sous-ligne à bas prix baptisée L/AB c/o Off-White autour de 100 dollars la pièce, accords de distribution avec Pacsun et Costco, absence de défilé à Paris comme à New York cette saison : la presse professionnelle, notamment Glossy, s’interroge ouvertement sur l’identité que conservera la marque. Rien, à ce stade, n’indique cependant une cessation d’activité : Bluestar Alliance repositionne Off-White, elle ne la liquide pas.

Sources : WWD, Business of Fashion, Glossy, The Impression, Design Scene, FashionUnited, ARTnews, Hypebeast, PR Newswire.