La nouvelle génération assure la relève : Ce qu’il faut retenir de la Fashion Week  Londonienne A/H 2022-2023.

‘The show must go-on’, voilà ce que l’on retient de la Fashion Week Londonienne.

Ce ne sont pas les intempéries ou le calendrier révélant un certain nombre de talents manquant qui empêchera le bon déroulement de ce rendez-vous de longue date de créativité audacieuse et de noms a connaitre. Avec des présences autrefois phares, absentes du calendrier de cette saison, la responsabilité d’éblouir incombe fermement à une nouvelle génération de talents qui nous obsèdent depuis qu’ils ont quitté l’école – des noms comme Supriya Lele, Stefan Cooke, Ahluwalia , Saul Nash, Conner Ives ou encore Feben. 

Londres est connue pour son sens excentrique de la mode et son style personnel. La ville et sa culture équilibrent harmonieusement son côté alternatif avec son esthétique britannique aristocratique et raffinée. La scène de la mode londonienne crie perturbation et excitation tout en rendant hommage à ses racines primitives et appropriées. Cette année, le LFW accueille une gamme de créateurs non-conventionnels et indépendants comme Molly Goddard et les anciens de Fashion East Simone Rocha et Supriya Lele. De plus, comme la ville abrite de nombreuses universités parmi les plus prestigieuses au monde dans le domaine de la mode et du design textile, il n’a jamais été aussi facile de repérer les jeunes créateurs qui défient les normes et révolutionnent la mode. Le LFW donne aux designers émergents l’occasion de faire leurs débuts et de devenir grands.

Dans l’ensemble, l’ambiance était à l’optimisme prudent post-Covid, avec une abondance de silhouettes sexy et moulantes, de plumes et de couleurs vives sur les pistes et un public largement sans masque au premier rang. Des excellents manteaux aux tenues de soirée parfaitement agencées, les vedettes de Londres s’en sont données à cœur joie. Et heureusement, il n’y avait pas de survêtement en vue. C’est ce qui fait la beauté de la Fashion Week de Londres et ce qu’elle fait de mieux, mettre en avant et permettre à ces jeunes créateurs et marques émergentes de développer. On le sait et elles le savent, ces marques ont une vision très claire de qui elles sont et des cultures qu’elles représentent. Elles manient la maîtrise de l’art et la manière de transmettre leurs univers au travers de splendides collections scrupuleusement réfléchis. 

Ces dernières années, une foule de labels londoniens ont été les pionniers d’une sensibilité sexy et célébrant le corps qui a été critiqué pour son accent sur un type de corps ultra-mince, dans un pays où le 44 est la taille moyenne des vêtements pour femmes. Retournement de situation cette saison qui a vu une célébration merveilleusement édifiante des corps sous toutes leurs formes, se concentrant moins sur les proportions extrêmes, mais davantage sur une représentation multiforme des courbes et des contours. Le mannequin américain Paloma Elsesser, qui façonne la conversation sur la taille dans la haute couture et est apparu sur les couvertures du Vogue américain et d’i-D, a participé à des défilés tels que Conner Ives, 16Arlington, Supriya Lele et Simone Rocha. Chez Nensi Dojaka, lauréate du prix LVMH, dont l’attrait de son esthétique est ancré dans la lingerie, le mannequin enceinte, Maggie Maurer, a montré sa bosse florissante dans une robe transparente à paillettes. Rejina Pyo a célébré une communauté diversifiée de femmes et Simone Rocha a présenté des mannequins masculins sur le podium pour la première fois.

Le baromètre du sex-appeal battait son plein, avec des marques arborant quelque chose entre un soupçon de peau et de bondage S&M. Simone Rocha a relevé ses ourlets, avec des mini-jupes formées d’un mille-feuille de volants en tulle et de culottes taille haute en gros tricot dans une collection qui s’inspire de la romance irlandaise de la fin du Moyen Âge. Chez Erdem, les nuisettes en soie rose bonbon et soie chartreuse avaient un glamour séduisant. Les jupes florales à franges semblaient tomber, les bralettes étaient superposées sur de riches robes en jacquard, et les écharpes et les bonnets de nuit à paillettes maigres avaient une évasion ostentatoire. Les tenues de soirée sereine des années 30 d’Erdem étaient accessoirisées de bonnets à sequins avec des bretelles fluides. Tandis que la collection riche en diamants inspirée du football de David Koma comportait une calotte noire ornée de cristaux. Ailleurs, les cagoules et les cagoules abondaient, le plus magnifiquement sur une remarquable robe en soie à capuche vert citron à Halpern.

Supriya Lele avec un côté plus rebelle et extraverti, a fait face à un défi similaire et a également casté des filles avec un plus large éventail de types de corps, les enveloppant dans des hauts sinueux et des jupes en sari, ainsi que des vêtements d’extérieur surdimensionnés. Victoria Beckham, une participante surprise, a semblé ravie de ce qu’elle a vu. Christopher Kane a également joué avec la provocation, clin d’œil à la « sélection sexuelle » dans le règne animal. Une palette audacieuse et des teintes qui évoquent les tons évolutifs marqués avec des jupes larges et des robes coucou en jersey collé fétichiste, rehaussé de maille de cristal et de fausse fourrure. Le tour le plus pervers sur le podium ? Une dominatrice vêtue d’une combinaison en latex a fait un tour sur le podium de Richard Quinn, promenant son « chien » humain en laisse. Cette articulation de la claustrophobie de la haute couture était beaucoup plus littérale que le reste de la collection, de quoi envahir nos réseaux sociaux. 

Il y avait une rigueur acérée derrière une multitude de silhouettes sur le podium. Eftychia a présenté une série de sublimes looks sur-mesure qui s’inspirent des codes du costume, des pantalons de smoking – leur bande de ruban décalée sur le devant du pantalon – aux vestes en laine exquises et aux jupes crayon. Stefan Cooke aime créer des styles raffinés qui s’inspirent des looks pré-Indie Sleaze que ses fondateurs Jake Burt et Stefan Cooke arboraient pendant l’adolescence. Pour l’automne-hiver 2022, la marque s’est concentrée sur les « essentiels de la mode masculine moderne », infléchis avec une silhouette maigre et une portion de tricots découpés en forme de pétales sexy et élégants, comme des cardigans minces et des écharpes fines en fuschia audacieux, gris et jaune. Chez Fashion East, Maximillian a prouvé qu’il était plus que prêt à sortir de l’incubateur de talents, une leçon de silhouettes classiques impeccablement coupées : une mini-robe en cuir plissé avec un drapé noir et décolleté plongeant, un blouson aviateur en vinyle brillant aux proportions raccourcies, une robe lavande transparente avec une capuche monacale, un trench-coat en daim marron chocolat, de quoi envier l’automne prochain. 

« Nous sommes cette richesse de créativité », a déclaré la directrice générale du British Fashion Council, Caroline Rush. Mais ce sont les immigrants de première, deuxièmes et troisièmes générations provenant d’endroits comme l’Afrique de l’Ouest et l’Inde, ainsi que les greffes des États-Unis, qui figuraient parmi les plus dynamiques de la programmation de Londres, un témoignage de ce qui distingue la ville : une ouverture d’esprit à l’échelle mondiale et certaines des meilleures écoles de mode du monde. Le résultat est une mixité culturelle qui se retrouve derrière et sur les podiums. Saul Nash avait un repère plus personnel, et la communauté afro-caribéenne en tête, en présentant le film de collection Rituals, réalisé par Fx Goby, situé dans un salon de coiffure du nord-ouest de Londres. Dans une pièce de performance envoûtante et joyeuse, les danseurs sont vêtus de tricots intarsia aux graphiques sportifs, des vêtements de sport à motif guyanais, et une coupe élégante inspirée de l’athlétisme qui était un hommage vestimentaire à « Gee » Clevent Artrey, le barbier emblématique et « grand-père » de Kensal Rise’. Ozwald Boateng – le premier tailleur noir à ouvrir un magasin sur Savile Row, âgé de 28 ans en 1995, et le premier designer noir à diriger une maison patrimoniale parisienne, Givenchy en 2003 – a offert une célébration resplendissante de la créativité noire britannique, avec des tours sur le Savile Costume de rangée qui incorporait de riches éléments de son héritage ghanéen. Boateng a apporté une énergie édifiante au Savoy Theatre, enrôlant une foule de figures de proue noires pour participer à son spectacle de retour, dont Idris Elba, Dizzee Rascal et Goldie.

On y retrouve également beaucoup d’expression des sentiments, chez Harris Reed, le contraste entre le chagrin et le plaisir sonnait « pur et vrai ». L’assemblage de pièces demi-couture du créateur américain, créé à partir de tissus d’ameublement provenant de la Villa Bussandri et placés dans une mise en scène dans les nuages, a été rythmé par la performance de Sam Smith du classique de Des’ree « I’m T’embrasser. » L’effet était vertigineux. Si les vêtements de mariée réutilisés de Reed ont donné un ton singulier la saison dernière, cette fois-ci, c’était plus ludique, avec des volumes évasés et des clichés de couleurs somptueuses. 16Arlington dédié son défilé à la co-fondatrice de la marque Federica « Kikka » Cavenati, décédée à l’âge de 28 ans en novembre dernier. Son co-fondateur et partenaire Marco Capaldo a pris la décision de créer une collection en sa mémoire intitulée Tears. Des manteaux en marabout, des ceintures à strass géantes et des minis à sequins topazes aux tailleurs en laine grise avec des « larmes » tombant dans des détails en cristal fluides, c’était une collection confiante et réfléchie qui parlait d’une nouvelle direction pour la marque. De son côté, Raf Simons pour l’automne 2022, remplace les formes tendues et urgentes de ses émeutiers et révolutionnaires pour une silhouette d’une élégance abjecte, avec des pantalons plissés drapés, des capes élancées, des blousons noirs et des sacs à dos à traînes de soie. Installée dans un intérieur majestueux, avec des lustres en verre et des meubles drapés de tissu rouge, la vidéo de la collection ressemble à une scène d’un film d’horreur maussade qui n’aurait pas 20 lignes de dialogue mais qui vous glacerait jusqu’aux os.

Rappelant les semaines de la mode londoniennes d’antan, Roksanda Ilinčić a choisi de défiler au musée de la Tate Britain au milieu d’une installation de l’artiste Eva Rothschild. La créatrice a innové avec une collaboration inattendue avec Fila alors que sa palette de couleurs lumineuses et ses volumes inspirés de la couture ont été réinventés en tant que vêtements d’extérieur pour braver les éléments, ajoutant un nouveau dynamisme à la tenue sophistiquée du monde de l’art d’Ilinčić. Molly Goddard était également de retour après une pause pandémique avec une collection « regards vers le ciel » vers des jupes lourdes en bas, éraflées avec des tricots résistants et des manteaux qui descendaient une piste surélevée. Renverser le récit de l’habillage Zoom, où c’est la fête en haut et pyjama en bas, un retour solide pour Goddard. Dans le cadre luxueux du nouveau spot de Knightsbridge, The Aubrey, la couture terre-à-terre de Rejina Pyo a créé un contraste bienvenu avec les cocktails et les canapés, résumant en quelque sorte notre époque.

Chez Bethany Williams, gagnante du Vogue’s Designer Fund, il y avait une mentalité « garder son calme et continuer » même dans des circonstances difficiles. Le travail de la designer socialement consciente rappelle que même si le changement à l’échelle de l’industrie n’a pas encore eu lieu, elle et nombre de ses pairs londoniens progressent étape par étape, le plus souvent avec leur utilisation tacite de matériaux inutilisés et de techniques de recyclage. De retour sur la piste, Matty Bovan a également amené son upcycling exagéré vers un nouveau territoire avec un rêve de fièvre américaine dystopique de vieux jeans Calvin Klein coupés et de vestes de vol Alpha Industries. Sans oublié l’icône emblématique du « Buy less, choose well », Vivienne Westwood, avec sa collection « Wild Beauty » entièrement faites de tissus recyclé ou upcylcé – qui comportait des robes, des chemises en soie et des tuniques volumineuses ornées d’un imprimé tigre déchiqueté – cette nouvelle collection lancée, à juste titre, à l’occasion de l’année chinoise du tigre, reflète beaucoup de l’esprit animalier de l’original.

Les célébrations d’anniversaire de l’éditeur britannique de Vogue Edward Enninful ont amené John Galliano et Marc Jacobs en ville, mais moins d’éditeurs et d’acheteurs internationaux ont fait le voyage, freinés par les coupes budgétaires, les restrictions de Covid et l’absence de présentateurs comme Burberry et Victoria Beckham. Le résultat a été une affaire plus régionale. Et pourtant, les jeunes talents de Londres ont une fois de plus tenu le fort, frappant bien au-dessus de leur poids. Le spectacle exubérant de Central Saint Martins MA était une fontaine d’idées venues du monde entier. Vous pourriez choisir plus de dix noms, qui pourraient alimenter la Fashion Week de Londres de la saison prochaine. À suivre de très près.