Dans un monde où la haute horlogerie ne se définit plus seulement par l’éclat d’un cadran ou la complexité d’un mouvement, mais par la maîtrise invisible de savoir-faire rares, Audemars Piguet poursuit sa quête d’excellence en investissant dans la société suisse Inhotec.

Le 17 décembre 2018, dans le ciel, Persée chevauchant Pégase vole au secours d’Andromède. De son côté, Hercule affronte le dragon sous le regard des signes du zodiaque, Bélier, Lion, Gémeaux et autres Poissons. Sur terre, Gautier Massonneau, lui, savoure sa victoire : après cinq ans de gestation, il présente enfin au public réuni sous les voûtes du musée des Arts et Métiers son premier modèle de montres baptisé « Les Matinaux ».

Et si le véritable luxe résidait dans la capacité à suspendre le temps – ou à l’apprivoiser ? Depuis quinze ans, les aiguilles des Rolex d’occasion ne marquent plus seulement les heures : elles tracent la courbe d’une ascension fulgurante, celle d’un marché devenu aussi fascinant que les garde-temps qu’il célèbre.

Habituée aux courbes audacieuses du boîtier tonneau, la maison Richard Mille surprend une fois encore. Mais cette fois, le choc ne vient pas de la démesure technique ou du graphisme futuriste : il tient dans une forme, simple en apparence, inattendue dans l’univers de la marque — le cercle.

Blotti dans le silence ouaté de la Vallée de Joux, là où les pins caressent le ciel suisse et où le temps semble suspendu, Jaeger-LeCoultre signe une parenthèse d’exception : Le Chalet. Plus qu’un refuge, c’est une ode à l’héritage, à la lenteur précieuse des gestes horlogers, à l’art de recevoir, version alpage.

Il est des débuts qui ne se contentent pas de répondre aux attentes — ils les transcendent. C’est ce qu’a réalisé Jonathan Anderson pour son premier défilé Dior, présenté dans la ferveur solaire d’une Fashion Week parisienne en ébullition. À la tête des lignes homme, femme et couture de la maison, le créateur irlandais signe une entrée remarquée : éclatante, texturée, jubilatoire — et fondamentalement Dior.

C’est un éclat rare, presque irréel, qui baignait la Bourse de Commerce – Pinault Collection ce mardi après-midi à Paris. Inondée de lumière naturelle — un luxe inhabituel pour un défilé Saint Laurent — la rotonde transformée en écrin aquatique accueillait la dernière proposition d’Anthony Vaccarello pour l’homme. Dans ce cercle parfait, les porcelaines flottantes de l’artiste Céleste Boursier-Mougenot tintaient doucement, comme une rêverie sonore, prélude à un voyage suspendu entre la rive gauche et les dunes bohèmes de Fire Island.

Au cœur du Centre Pompidou, la passerelle prenait cette saison les allures d’un immense jeu de l’oie réinventé — ludique, vibrant, presque sacré. Ce décor kaléidoscopique n’était autre que la scène pensée par Pharrell Williams et le studio d’architecture indien Studio Mumbai pour accueillir le nouveau chapitre masculin de Louis Vuitton. Un printemps-été 2026 où le vestiaire se fait itinérant, poétique et résolument habitable, à la croisée d’un dandysme solaire et d’une élégance nomade venue du sous-continent indien.

Il règne parfois sur les défilés une émotion silencieuse, un souffle suspendu que les tissus eux-mêmes semblent capter. Ce fut le cas à Milan, lors de la Fashion Week masculine de juin 2025, marquée par l’absence de celui qui en incarne, depuis près d’un demi-siècle, l’élégance et la rigueur : Giorgio Armani.