Le savoir faire italien à toutes épreuves : Ce qu’il faut retenir de la Fashion Week Milanaise A/H 2022-2023.

C’était le retour tant attendus, la Fashion Week de Milan, qui après deux ans sans signe de vie était au rendez-vous cette saison.

Apres une saison New-Yorkaise et Londonienne à l’honneur des nouveaux designers émergents, la semaine de la mode italienne s’établit comme « la cour des grands ». La ville natale des piliers de la mode mondiale comme Prada, Versace et Fendi sont rejoints par de jeunes talents chez Ferrari, Blumarine, Roberto Cavalli, Trussardi et Diesel. Comme on dit, tout est dans le mélange. La Fashion Week de Milan est toujours à surveiller pour les moments marquants de la saison. Cela est particulièrement vrai cette année, avec deux incontournables de la scène italienne – Gucci et Bottega Veneta – mettant en scène leurs spectacles de retour.

Tandis que l’ombre du cycle de l’actualité planait sur la Fashion Week de Milan, Giorgio Armani a été le seul créateur à utiliser son défilé comme plate-forme pour faire face à l’invasion russe de l’Ukraine. Alors que certaines marques ont poursuivi leur étalage glamour habituel, d’autres ont modifié leurs collections pour les rendre plus essentielles. Une voix solennel a envahi l’espace alors que le spectacle Giorgio Armani était sur le point de commencer. Une adresse de M. Armani par l’intermédiaire d’un traducteur a informé les invités : « Ma décision de ne pas utiliser de musique dans le spectacle a été prise en signe de respect envers les personnes impliquées dans la tragédie qui se déroule en Ukraine ». Alors que les silhouettes louches et languissantes qu’il a perfectionnées comme sa signature au cours de son incroyable carrière marchaient en silence, le spectacle est devenu symbolique de l’importance de la liberté d’expression créative sans censure et du soutien franc. Le créateur a été tout aussi bruyant et réactif au milieu de la pandémie, n’hésitant pas à reporter des spectacles au cours des deux dernières années – le plus récemment en janvier – lorsqu’il a estimé qu’il était dangereux de les organiser. La semaine de la mode de Milan, cependant, ne ressemble pas vraiment à la semaine de la mode de Milan sans Armani et en revenant cette semaine, il a prouvé que sa présence s’affirme à plus d’un titre.

Ailleurs, les collections AW22 ont révélé un penchant presque universel pour la confection d’épaules, la lingerie comme tenue de jour et les micro-jupes si mini que certaines – enfin, celles de Diesel – peuvent en réalité être vendues comme des ceintures. Souvent, les looks de lingerie adoucissent l’excellence traditionnelle des marques italiennes avec la couture. Chez Fendi, le créateur Kim Jones a utilisé des nuisettes en soie effervescente pour s’opposer à la force des costumes de la marque conçus pour la salle de réunion. Ce qui a abouti à une collection de contrastes : des robes en mousseline de soie transparente côtoyaient des homologues corsetés plus stricts ; des vêtements d’extérieur rasés en peau lainée qui donnaient l’impression d’une fourrure flirtés avec des trenchs en cuir et des boléros asymétriques ; et les pantalons et jupes à basque ont introduit un utilitarisme dans cet affichage par ailleurs délicat. Il y avait beaucoup de manteaux en fausse fourrure extrêmement hirsutes. La seule chose minimale à propos de la version de Luke et Lucie Meier pour Jil Sander était la douce couleur blanc cassé du manteau.  » Sharp avec un sentiment global d’élégance « , c’est ainsi que Jil Sander a choisi de décrire sa collection A/H 2022. Le duo de designers a su faire évoluer les codes de la maison, ainsi des tailleurs-jupes en laine bouclée dans des tons ivoire, vert forêt et tabac donnent le ton à une collection texturée qui comprenait des manteaux sans manches en laine toscane, des robes à nœud lavallière découpées en soie mercurielle et du taffetas matelassé avec des motifs dessinés à la main.

Si on ne le savait pas déjà, Dolce & Gabbana l’affirmait : le sexy est de retour à Milan. Le duo de designers a été joyeusement direct à ce sujet, envoyant des bretelles et des bas à l’invitation du spectacle et nous informant que « la principale caractéristique de ces héroïnes est d’être sexy ». La collection, cependant, était une approche sophistiquée de la sensualité. Les robes noires comportaient des appliqués en satin pour ressembler à un corset, les blousons aviateur étaient dotés de bustiers intégrés et les blazers à taille cintrée accentuaient les silhouettes. Plus tard, la collection a pris une allure imposante, avec des épaules larges exagérées et des vêtements d’extérieur structurés relevés et au-dessus de la tête. En entreprenant de redéfinir le concept de « la femme fatale », Sportmax s’est retrouvé en territoire provocateur. Citant des références paradoxales à la femme fatale – la muse de Sportmax était Tiffany de The Matrix – rencontre Catherine Tramell dans Basic Instinct. C’est-à-dire que c’était fort et sexy avec des nuances palpables d’intrigue sinistre. Des robes bandeau moulantes en cuir verni brillant et strass all-over ont été sculptées autour du corps des mannequins et associées à des collants transparents et des talons aiguilles ; les costumes stricts sont recouverts de peau lainée ; et les robes en cuir à épaules tombantes et les robes à bustier intégré (une tendance émergente) étaient portées avec des bottes à imprimé animal et accessoirisées avec des brassards en forme d’étau. La dame était un vampire. Le corset, longtemps synonyme d’un instrument de torture patriarcal, est aujourd’hui de nouveau dans nos gardes robes comme étant l’ultime pièce du sexy. De retour en force vendredi soir, Donatella Versace a rappelé au monde qu’il s’agissait de sa marque de fabrique. Chacun des 60 looks de sa collection A/H 2022 était accompagné d’une corseterie ; il a été incorporé dans des vestes de costume et des doudounes. Il est arrivé en tweed et en denim, à fines rayures et en satin, se recadrant comme un véritable vêtement de jour, bien que super chargé. À la fois révélateur et enveloppant, ce sentiment s’est exprimé tout au long de la collection lorsque des modèles – comprenant les sœurs Hadid, Precious Lee, Emily Ratajkowski et Avanti Nagrath entre autres – sont apparus à la fois dans des couches contrastées de latex et de tweed. Sur une note plus extrême, séduction, individualisme et liberté étaient les maîtres-mots de la deuxième sortie de Fausto Puglisi pour Roberto Cavalli mercredi soir ; des stimuli qui l’ont emmené dans une direction bondage-rencontre-grunge des années 1990 avec une forte influence de la reine Elizabeth et de la haute société. Les signatures de la maison, comme ses robes découpées, sont revisitées avec du matériel en argent ; son imprimé animal a largement abandonné le territoire « gala » dont il est synonyme et est arrivé dans un costume structuré avec des touches de velours vert et jaune ; et un nouveau tartan Cavalli est apparu dans des manteaux et des capes en mohair, renforcés par de grosses bottes de motard. 

Pour le premier défilé Diesel de Glenn Martens, le designer a travaillé avec un collaborateur de Kanye West, Niklas Bildstein Zaar, pour organiser l’espace du défilé bordé d’énormes personnages gonflables posant à quatre pattes. Sur le podium, les minijupes ressemblaient à des ceintures, le denim était déchiqueté jusqu’au point de non-retour (les matériaux provenaient de la gamme principale de denim durable de la marque) et les looks métalliques étaient peints à la bombe. Dans son sillage, Nicola Brogagno, la nouvelle coqueluche de la scène de la mode milanaise, est l’homme qu’il faut remercier pour le renouveau actuel du début des années 2000 dans toute sa splendeur discrète, ornée de papillons et scintillante. Le directeur créatif de Blumarine a attiré une base de fans culte après son dernier spectacle en septembre 2021, et ils étaient en force pour le soutenir cette saison. Pour ce défilé, son troisième pour la maison, il a apporté un niveau de sophistication qui montre qu’il peut faire du luxe sur-mesure et c’est une direction très délibérée à prendre, rendant hommage à l’apogée de Juicy Couture. Ici, les catsuits étaient accessoirisés avec des boucles à strass, des hauts de sortie en cascade rencontraient des jupes mouchoirs, et des chemises en satin avec corseterie intégrée étaient portées avec des jeans à jambe droite et des talons ornés de corsages. Ailleurs, des bas à hauteur de cuisse et des porte-jarretelles en cuir très chargés ont été contrés par les cardigans courts signature de la maison, laissant place à un nouveau culte Blumarine.

Tandis que certains mise sur la féminité et le sexy, le directeur créatif de No21, Alessandro Dell’Acqua, a proposé une collection « à partager intégralement entre femmes et hommes ». Ainsi cabans surdimensionnés, trenchs coupés en biais, robes fourreau froncées à volants et en maille, chemises corsetées et jupes à sequins sont dessinés afin d’actualisée les techniques et le vocabulaire désormais séculaires de la mode. La mousseline légère a rencontré des tweeds substantiels alors que des chaînes de strass se balançaient sous des vêtements d’extérieur en intarsia de laine et des pantalons en laine épais et des jupes plissées à taille basse faites pour de somptueuses fondations hivernales s’équilibrer entre elles. Une collection fraîche et éternellement portable. Ce même concept qui défile chez MM6, avec une approche non-sexiste du design, le collectif de design anonyme propose des classiques de tous les jours aux coupes luxueuses – des costumes et manteaux impeccablement taillés, aux débardeurs en cuir et aux robes de soirée avec des cuissardes – qui résisteront à l’épreuve du temps pendant des années.

Porté disparu du calendrier milanais au cours des deux dernières années alors qu’elle emmenait ses défilés vers des côtes lointaines, la marque iconique italienne Gucci est de retour avec une collaboration Adidas sous son bras vêtu de sacs en bambou. Fusionnant sport et haute couture, ces fameuses trois bandes sont apparues sur des casquettes de bain et de baseball tricotées (cette dernière avec des visières à l’avant et à l’arrière) sur des gants de cyclisme et des bandeaux de tennis. Sous l’œil attentif de Rihanna et d’A$AP Rocky au premier rang, les rayures s’étendaient jusqu’aux aisselles des blazers avec l’écusson Adidas sur les poches de poitrine, gonflaient les capes bordées de peau de mouton, ornaient les ceintures à volants des robes victoriennes et encadraient les bustes de corsets zippés hybrides avec le monogramme double G de Gucci s’étendant autour du dos. Après la collaboration acclamée de la marque North Face l’année dernière, cette collaboration avec le mastodonte du sport est sûrement synonyme de succès. Dans le registre sportswear, il y a peu de choses aussi universellement associées à un pays que Ferrari l’est avec l’Italie. De son rouge écarlate brillant au cheval cabré en passant par son histoire en Formule 1, elle est synonyme de sport, de salubrité et de vitesse. Ce sont des attributs que Rocco Iannone est déterminé à exploiter dans son rôle de directeur créatif pour sa ligne de mode récemment introduite qui occupe une place de choix dans le calendrier. Après avoir lancé la ligne l’année dernière, c’était le deuxième spectacle sous sa direction qui est un hybride entre le battage publicitaire et la haute couture. Des combinaisons en satin, des trenchs à rabats ornés de la marque, des pantalons en cuir matelassé et des blousons aviateur gaufrés du monogramme Ferrari côtoyaient des tricots arborant son logo équin en intarsia et des ceintures portant le nom de la marque. Chez Tod’s, l’héritage italien se ressent sous une installation multi-écrans avec des visuels illustrant la dolce vita des temps modernes. La collection est composée d’uniformes de modernité, symboles d’un style de vie italien où l’héritage culturel coexiste avec le plaisir de la découverte et la surprise de l’innovation. Ainsi, les vêtements d’extérieur ont pris le devant de la scène, avec des trenchs matelassés et à empiècements avec des bras contrastés, des blousons aviateur en maille XL, des motards sculpturaux et des capes matelassées, tricotées et ornées sur toute la surface. C’était un jeu de proportions et de matériaux qui évoquait l’esprit spontané si synonyme d’Italie, mais était enraciné dans une construction polyvalente et technique.

Un héritage qui se traduit par son passé, mais également son évolution. Les débuts de Matthieu Blazy pour Bottega Veneta étaient un point fort de la semaine. Une collection à l’honneur du mouvement et de l’émotion, techniquement brillante et incroyablement chic. Cette brillance technique se retrouve dans un pantalon conçu à partir de nubuck ultra-souple, imprimé pour ressembler à du denim, étendue aux chemises surdimensionnées, encore une fois fabriquées à partir de nubuck fin comme du papier ; cuissardes en cuir dans le tressage intrecciato signature de la maison, tissées comme une seule pièce ; et des mini-robes asymétriques épinglées qui avaient été imprimées trois fois, donnant une dimension et une profondeur modernes. Ailleurs, des slips à sequins brodés rehaussés de garnitures en tulle, des jupes en cuir A-line étaient ourlées de franges en cuir, et des tricots et des cabans à double boutonnage insufflaient une note nostalgique. Revenons à ces sacs : le sac « Kalimero » était suspendu à l’épaule, tandis que les coussins étaient cintrés et serrés. Délibérément présentée sur un casting intergénérationnel, un succès majeur pour le designer. Lorsque ce n’est pas la collection qui s’inspire du mouvement, c’est la présentation. Chez Sunnei, la dynamique marque milanaise de jeunesse dirigée par les designers Loris Messina et Simone Rizzo, les modèles ont sprinté sur le podium extérieur. Après avoir été déposés par une file de taxis de la ville de Milan alors que nous, invités, étions invités à enregistrer l’événement sur le réglage au ralenti sur nos téléphones. L’idée était de nous faire participer à la « performance… Un moment d’ironie au milieu de l’engouement de la Fashion Week, une petite pause dans la frénésie qui nous pousse à travers ces temps ». À la fois extrêmement divertissant et fascinant à regarder, il a fait l’affaire. En revoyant les images, les invités ont pu étudier les vêtements en détail : les créateurs avaient aiguisé leur penchant pour la nostalgie des années 1990 et 2000 à travers des jerseys serrés avec des fermetures éclair diagonales, des tricots 3D et des sacs à dos techniques à franges. « Cristallisez le moment », ont-ils dit aux invités.

Ailleurs, on commémore la vie, en donnant de l’importance à chaque instant. Miuccia Prada et Raf Simons ont présenté « Une idéologie de Prada » qui s’est penchée sur les codes du passé et les a présentés à travers une vision pragmatique commune qui a vu se réaliser un équilibre entre délicatesse et détermination. Les classiques – débardeurs blancs, jupes transparentes délicatement brodées, bombers en cuir et vestes d’aviateur, et riches tricots intarsia – sont venus avec une attitude fraîche et de nouvelles proportions, avec des broderies à paillettes sur toute la surface et des bottes argentées de l’ère spatiale donnant un fort coup de battage médiatique. Tandis que chez Marni, on affirme la vie. Cette saison, il s’agissait d’une exposition théâtrale sur l’inclusion, la positivité corporelle et l’unité, où ironiquement, il s’agit moins de ce que vous portez que de qui vous êtes. Mis en scène en rond, des mannequins dérivaient parmi le public suivis d’un porteur de torche électrique allumant des vêtements qui semblaient être de précieuses reliques réparées. Après le spectacle, le public a été complètement immergé dans le rêve d’une nuit d’été alors que nous nous sommes réunis avec les vedettes de son spectacle pour profiter d’un banquet copieux et ensoleillé. Comme toujours, c’était une invitation dans le monde authentique et libre d’esprit de Risso et nous n’avons eu que trop de chance d’en être témoins.

Dans le registre de la nuit étoilée, on retrouve le directeur artistique de MSGM, Massimo Giorgetti. Inspiré par la voie lactée, il était destiné à concevoir une collection lourde de paillettes galactiques. La constellation est venue s’imprimer de feux d’artifice sur des robes en soie et des références aux œuvres d’art célestes des pochettes d’album des années 1990 de Bjork sur une combinaison en jersey extensible. Des scintillements, plus de scintillements et beaucoup d’étoiles pouvaient être détectés sur tout – comme du plexiglas sur les robes, des jeans taille basse et des bras de blazers tissés dans des tricots intarsia. Des créations cosmiques dignes de ce nom. Une envie de magie que l’on retrouve également chez Max Mara, sous la direction artistique de Ian Griffiths, une volonté de « faire rêver ». La collection A/W22 qu’il vient de présenter est remplie de moments magiques : découvrez le manteau ours en peluche signature Max Mara réinventé en short de survêtement, en jupes énormes et en sacs banane encore plus énormes, ainsi qu’une ligne de smokings exquis. Francesco Ragazzi, le fondateur et designer de Palm Angels, a misé sur l’efficacité pour l’automne-hiver 2022, on retrouve ces fameuses étoiles imprimées sur les trench-coats, blousons aviateur ornés de flammes et ensembles de pyjamas lamés et tailleurs en tweed lamé. C’était une collection qui ressemblait à la garde-robe authentique de quelqu’un plutôt qu’à une collection cochant des cases de catégorie. Des pièces qui se mélangent et se fondent sans effort, comme elles le font dans la vraie vie, avec des shorts de patineur, des costumes amples, des tricots épais et des silhouettes de trench-coat offrant un fil nonchalant constant. Les chaussures, quant à elles, étaient le fruit de collaborations avec Vans et MoonBoot, qui se sentaient si bien dans cette ambiance.

Dans le but de présenter une dualité entre l’intimité et le collectif, la marque célèbre pour ses tricots et ses zigzags a livré non pas une, mais deux robes ornées de sequins dans le motif Missoni. Ce sens de la dualité et des forces opposées a imprégné la collection, reprenant là où la marque s’était arrêtée la saison dernière (le premier défilé depuis que la directrice créative à long terme Angela Missoni a quitté le rôle), résultant en un mash-up streetwear, workwear, beachwear qui a couvert beaucoup de bases. Les bikinis étaient portés avec des manteaux extravagants et des bottes en peau de serpent, des combinaisons sont arrivées en cuir verni rouge et blanc, et des pantalons cargo baggy et des jeans occupaient une place importante. Ailleurs, des robes en macramé et des mailles volontairement habitées complètent la gamme. On retrouve ces mêmes robes en macramé chez Etro cette saison, aux côtes de gilets découpés brodés, bombers patchwork pour son défilé A/W 2022, la directrice artistique Veronica Etro a adopté « un mélange de textures et de motifs, assemblés énergiquement selon l’instinct ». Etro ne manque pas de ce dernier ; c’était un défilé qui célébrait les célèbres codes routiers bohèmes de la maison – voyez ces catsuits en jacquard fleuri, anoraks en polaire avec un motif cachemire magnifié, vestes aviateur et chemises en jean habitées. Comme beaucoup de contemporains italiens de la marque après la pandémie, l’accent a été mis sur le savoir-faire derrière la marque.

Cette saison automne/hiver 2022, nous avons vu Gucci collaborer avec Adidas et Versace réinventer ses codes emblématiques. Pendant ce temps, Prada nous a offert du style et du talent. Et puis il y a Moschino, qui nous rappelle à maintes reprises que la mode n’est pas seulement un thème d’exposition, c’est un mode de vie. Mais cette saison, on a aussi vu la futilité de la mode, et que ce n’est jamais bon signe quand elle disparaît. Lorsqu’à 2 000 km d’ici c’est la guerre, tandis qu’ici, on qualifie la frénésie des backstages de « bérézina », c’est toute la bulle de la mode qui explose. L’univers de la mode, opposée à l’horreur d’une guerre à grande échelle, un flux de médias sociaux rempli à la fois de défilés de mode et de meme sur la guerre, sans oublier les graves conséquences à la fois pour l’industrie et le monde entier. Alors que les manifestants convergent devant les défilés, Giorgio Armani est le seul à avoir choisi d’utiliser son défilé pour faire face à la situation désastreuse.