Patek Philippe, Rolex et Audemars Piguet ont toutes franchi cette ligne invisible où une maison cesse de mesurer ses clients à leur pouvoir d’achat pour les jauger à leur légitimité. Ce déplacement est révélateur d’une transformation profonde du luxe : la véritable rareté n’est plus celle de l’objet, mais celle du privilège d’y accéder. Dans cet univers, le refus devient parfois plus précieux que la vente elle-même.

Le tournoi de tennis le plus élégant du monde est aussi le meilleur observatoire horloger de l’année. Si le Met Gala est le grand défilé mode du calendrier, et Bâle le moment de vérité de l’horlogerie, Wimbledon occupe une position singulière et moins commentée : celle d’un observatoire naturel des montres que les gens portent vraiment, non pas pour être photographiés, mais parce qu’ils les aiment. Le dress code strict de l’All England Lawn Tennis Club impose aux tribunes une certaine sobriété vestimentaire qui a cet effet inattendu : il met les poignets en vedette. Et ceux qui s’y montrent en 2026 disent quelque chose d’intéressant sur l’état du goût horloger.

Il y a des retours que l’industrie horlogère attendait sans vraiment savoir quelle forme ils prendraient. Depuis son départ d’Audemars Piguet fin 2023, après douze ans à la tête d’une manufacture dont il avait fait passer le chiffre d’affaires annuel de 500 millions à plus de 2 milliards de francs suisses, François-Henri Bennahmias avait laissé circuler les rumeurs sans les alimenter. Le 1er juillet 2026, depuis les bureaux de sa holding The Honourable Merchants Group à Nyon, il a mis fin à deux ans et demi de spéculations avec une annonce aussi attendue que son contenu restait une surprise : N3W5 (prononcé « news »), sa propre maison horlogère, créée ex nihilo, financée à hauteur de 30 millions de francs suisses et dont la première collection sera présentée fin 2027 à la Dubai Watch Week.

Audemars Piguet dévoile neuf nouvelles références Royal Oak Offshore pour l’été 2026. Au programme : trois Chronographes Automatiques de 37 mm animés par le nouveau Calibre 6401 manufacture, trois Chronographes Automatiques de 42 mm aux couleurs vives et trois Diver 42 mm étanches à 300 mètres. Tour d’horizon complet avec spécifications officielles.

Moins d’une semaine après que la Royal Pop avait provoqué des files d’attente et des incidents dans les boutiques Swatch du monde entier, Audemars Piguet annonçait une nouvelle collaboration, d’une nature radicalement différente. Le 21 mai 2026, lors d’un événement à Séoul, la manufacture du Brassus dévoilait la Royal Oak Concept Flying Tourbillon créée en partenariat avec Yoon Ahn et Verbal, le couple créatif cofondateur de la marque tokyoïte Ambush. Même DNA Royal Oak. Univers entièrement différent.

Il y a des collaborations qui font hausser les sourcils. Puis il y a celles qui font battre le cœur. Le 1§ mai, Audemars Piguet et Swatch viennent de signer l’une des rencontres les plus improbables et les plus réussies de l’histoire récente de l’horlogerie suisse. Leur enfant commun s’appelle la Royal Pop : huit montres de poche en biocéramique colorée qui réinventent les codes iconiques de la Royal Oak avec une liberté et une joie de vivre absolument désarmantes.

Swatch et Audemars Piguet ont mis fin aux spéculations qui agitaient le monde de l’horlogerie depuis plusieurs jours. La Royal Pop Collection existe. Et elle ne ressemble à rien de ce que l’on attendait.

Audemars Piguet franchit une nouvelle étape dans son dialogue avec le sport : la Manufacture suisse devient chronométreur officiel du Qatar Airways Premier Padel Tour et s’associe à Agustín Tapia, numéro un mondial. Un partenariat qui n’a rien d’anecdotique, tant les valeurs du padel : précision, synchronisation, énergie collective, résonnent naturellement avec celles de la Haute Horlogerie.

Le 16 mai 2026, Swatch s’apprête à dévoiler une collaboration forte, en hype et en portée culturelle comme ce que la MoonSwatch avait accompli en 2022. Et cette fois, la maison biennoise joue en dehors de son propre camp.

Diamants, saphirs arc-en-ciel, platine et or jaune : pendant que la mode faisait son show sur les marches du Met, c’est aux poignets que se jouait la vraie compétition. Voici les montres qui ont volé la vedette au Met Gala 2026.

Chaque printemps, Genève suspend le temps. Le temps réel, celui des agendas et des notifications, pour laisser place à l’autre : celui qu’on mesure en décennies de savoir-faire, en heures d’atelier, en battements de balancier. Watches & Wonders 2026 réunit cette année pas moins de 66 marques sous le même toit genevois, du 14 au 20 avril, avec onze nouveaux noms parmi les exposants.

Lors de Watches and Wonders 2026, Audemars Piguet n’a pas simplement dévoilé de nouvelles créations : la Maison a ouvert un nouveau chapitre de son histoire. Sous l’impulsion de sa CEO Ilaria Resta, la manufacture du Brassus ressuscite l’esprit de l’« établissage » du XVIIIe siècle à travers Atelier des Établisseurs, un programme inédit qui replace l’artisan au cœur de la création horlogère.

À peine deux mois après l’inauguration de L’Arc au Brassus, Audemars Piguet poursuit son dialogue entre tradition et modernité en dévoilant un nouveau chapitre de son histoire industrielle. Cette fois, c’est à Meyrin, aux portes de Genève, que la Manufacture ancre un peu plus son savoir-faire dans le paysage suisse, en transformant un ancien site pharmaceutique en un lieu dédié à l’excellence horlogère.

À l’abri des regards, derrière la façade historique de Clifford Street, Audemars Piguet inaugure une nouvelle adresse londonienne pensée comme une maison d’esthète : un lieu où l’horlogerie dialogue avec la musique, les spiritueux et l’art de recevoir.

Chez Audemars Piguet, chaque nouveauté s’inscrit dans une continuité maîtrisée : celle d’une Manufacture indépendante qui, depuis 1875, explore le temps comme un terrain d’expérimentation esthétique, mécanique et culturelle. En 2026, la Maison du Brassus déploie une collection particulièrement riche, où se croisent montres sportives radicales, complications réinventées, élégance contemporaine et pièce patrimoniale hors norme. Royal Oak, Royal Oak Offshore, Code 11.59 et créations conceptuelles dialoguent ainsi autour d’une même ambition : repousser les limites de la Haute Horlogerie tout en la rendant plus lisible, plus intuitive et plus émotionnelle.

Dans la Vallée de Joux, le temps n’a jamais été un simple indicateur. Il se façonne, se polit, se transmet. C’est ici, au Brassus, berceau historique de la Maison, qu’Audemars Piguet inaugure aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire, au terme des célébrations de son 150ᵉ anniversaire. Un geste architectural fort, à la fois ancré dans le paysage et résolument tourné vers demain.

Au cœur de la Vallée de Joux, certaines pièces ne mesurent pas seulement le temps : elles le contiennent. En décembre 2026, Audemars Piguet signe l’un de ces gestes rares qui relient les siècles, en acquérant à l’occasion d’une vente aux enchères une montre de poche parmi les plus extraordinaires jamais produites par la Manufacture. Son nom résonne comme une promesse : la Grosse Pièce.

Certaines innovations semblent tracer une ligne entre tradition et futur. Au Brassus, Audemars Piguet révèle aujourd’hui un objet de cette nature rare : un écrin intelligent capable de régler et de remonter automatiquement les Royal Oak Quantième Perpétuel de 41 mm. Plus qu’un accessoire, cet écrin est une passerelle. Une manière de réinventer le rituel horloger, d’en adoucir la technicité sans jamais en trahir l’âme. Co-développé avec Dubai Future Labs, laboratoire d’excellence de la Dubai Future Foundation, il incarne l’audace de deux univers, la Haute Horlogerie et la robotique, qui se rencontrent pour dessiner une nouvelle forme d’élégance technologique. Sa première apparition publique aura lieu lors de la Dubai Watch Week, comme un signe adressé à ceux qui voient l’horlogerie comme un territoire en mouvement.